Ante todo hay que ofrecer al público calidad, no solo de producto, sino también de imagen, y lo más importante de mantenimiento, desde la realización y elaboración del producto, hasta que llega al cliente no se tiene que romper en ningún momento la cadena de frío, después de su elaboración, pasa a cámara y antes de ser servido a nevera y después servirlo durante el menú y a comer, que están muy buenos.
La variante norteamericana del calvados, se elabora desde hace mucho tiempo en E.E.U.U., bajo el nombre de Applejack.
Fueron logicamente los colonos bretones y normandos los primeros en iniciar en Norteamérica su elaboración.
Para ello siguieron dos técnicas distintas, que en cierta medida aún persisten. En las zonas más septentrionales, cerca de la frontera con Cánada, donde la temperatura en invierno alcanza hasta –20º, se aprovechaban los diferentes puntos de congelación del agua 0º y del alcohol, -120º, para hacer una especie de destilación en frío.
Se partía de una sidra sobrefermentada, de mayor grado. Luego se la dejaba a la intemperie en unos recipientes de madera hasta que se congelaba el agua, formando una costra de hielo, debajo del cual se encontraba en estado líquido el alcohol.
Se trataba de un aguardiente primitivo, fuerte, basto y con un acusado aroma de manzana.
Este applejack se sigue elaborando en ciertas zonas rurales aisladas; una reliquia que los gastrónomos buscan afanosamente.
En zonas más calidas, la obtención del aguardiente de sidra por los colonos franceses se realizaba a la usanza del calvados, aprovechando muchas veces el alambique de los destiladores de whiskey.
Este applejack se acostumbra a envejecer en barricas de roble, entre un año y cinco, y alcanza una buena cotización en el mercado.
Son en resumidas cuentas, los hijos naturales del calvados legítimo, con sus mismas características, sólo que en E.E.U.U., se utiliza preferentemente, en combinados, como bebida larga.
Cuando aquel funesto año de 1588, el bello galeón español Salvador, encallaba en las costas de Normandía, cerca de las playas de Deaville, Trouville y Houlgate, en una desesperada huída del acoso mortífero de sir Francis Drake, de la armada real inglesa, su capitán estaba muy lejos de imaginarse que acababa de bautizar uno de los mejores aguardientes del mundo, rey indiscutido de los destilados de fruta: el calvados.
Porque del nombre del navío de la Armada Invencible derivaría el del aguardiente, en una lógica deformación lingüistica, cuyo paso intermedio fue llamar al sitio donde naufragó el buque español Calvador, y finalmente Calvados a la bebida. Esta es la historia de un nombre.
Pero el destilado del zumo de manzana fermentado, es decir de la sidra, había surgido mucho antes, lo mismo que ocurriera con el destilado de vino.
Difundidas a partir del siglo XIV las técnicas árabes de la obtención de alcohol en alambique, era natural que las zonas cuya bebida tradicional era la sidra comenzaran a destilarla, para aplicar posteriormente las técnicas de otras zonas famosas, como Cognac, cuyo aguardiente se tenía con razón como el más exquisito. Así el señor de Gouberneville, gran amante de la destilación, técnica que dominaba, consigna en su diario de 1553 la instalación de un alambique para la obtención de un aguardiente de sidra.
Esta mejora en las técnicas de elaboración y envejecimiento permitió que el calvados, bebida exclusiva de los habitantes de Normandía y Bretaña, fundamentalmente pescadores, adquiriera prestigio más allá de su lugar de origen.
En 1713, Enrique IV dicta leyes que reconocen y protegen el destilado de sidra normando. Pero habría que esperar hasta la primera guerra mundial para que el calvados se convierta en una bebida verdaderamente nacional.
Fueron os soldados bretones y normandos del frente, necesitados de un buen aguardiente para combatir el frío de las trincheras, los que lo popularizaron entre la tropa, y a partir de ella, en todo el país, confirmando así la raíz bélica de este destilado. Luego ya, en tiempos de paz, se convertiría en una de las bebidas más características del Paris cosmopolita: el café-calva, que es el carajillo francés.
Quizás los primeros destiladores de sidra, como los de vino, utilizaran cosechas malas o que estaban a punto de perderse, como forma de salvar o dar salida a productos de baja calidad. Pero con el tiempo y el aumento de la demanda, la destilación se hizo a partir de las mejores y más selectas sidras, destinadas especialmente para tal fin.
Sidras en perfecto estado, con más de 4º, aromáticas y naturales, obtenidas de las mejores manzanas sidrosas de Normandía y Bretaña. Luego está sidra es destilada por dos veces de forma similar, al coñac. El aguardiente así obtenido, con cerca de 70ºse envejece para afinarlo y suavizarlo.
Para ello se utilizan barricas de roble donde permanecen por lo menos un año, aunque las mejores superan ampliamente este tipo; pero todo dependerá del aguardiente ysu evolución en las barricas o toneles. Por eso es necesario realizar catas periódicas, y sucesivas clasificaciones.
Finalmente vendrá el coupage o mezcla de distintos aguardientes para obtener el producto lesionado, que luego es rebajado hasta 40º o 50º con agua de lluvia, materia prima abundante en esta zona. Así se obtienen los excelentes calvados del Pays d¨Auge, únicos con derecho a denominación de origen, y sin duda los mejores del mundo, secos y suaves, con un inconfundible sabor a manzana y roble.
El calvados como el coñac, se clasifica tanto por su zona de elaboración –Calvados, Orne y Eure-, como por su edad. Así, los Trois étoiles tienen un año de envejecimiento, los de Vieux o Reserve, dos;los V.O. o Vieux reserva, tres, los VSOP, cuatro y los extra Napoleón, Hors de Arge, más de cinco que en los casos excepcionales llegan a los treinta, adquiriendo entonces un precio prohibitivo.
Marcas conocidas de calvados son Pere Magloire, No Rois, Busnel, Boulard, Pere La Soie, etc.
Pero las mejores siguen siendo, como en el caso del armagnac, los elaborados artesanalmente, de producción muy limitada, que solo se beben localmente.
El consumo de calvados adquiere muchas formas, desde la popular café calva, hasta el refresco con agua y hielo, o la copa como digestivo tras la comida. Pero la forma más pintoresca es la denominada trou norman o agujero normando, consistente en una pequeña copa muy fría de un calvados de 45-50º, bebida de golpe en una copiosa comida, generalmente antes del plato fuerte de carne. Esta práctica gastronómica, sin duda saludable, y que se basa en los efectos digestivos del aguardiente, se está sustituyendo por un insulso y ridículo sorbete en los restaurantes.
Con este nombre genérico, que conoces diferentes variantes como arrak, arraki, arck, raki, etc, se designa un aguardiente oriundo de las Indias orientales.
Se obtiene de distintas materias primas como el arroz, la salvia fermentada de las palmeras, las flores de ciertas variedades de palma, malta de maíz, trigo, y otros cereales, dátiles, leche etc. En una palabra, cualquier destilado alcohólico, que es lo que en realidad significa la palabra árabe que le da nombre genérico.
Tiene por tanto difícil clasificación, ya que puede ser considerado integrante de todos los aguardientes, lo mismo que de los licores, pues numerosas veces es endulzado con generosidad para enmascarar su rudeza original.
Cabe destacar dentro de esta gran familia de aguardientes y licores, generalmente bastos, el Batavia Arrak, elaborado en Java, con arroz y melazas, especie de ron fuertemente aromatizado que puede alcanzar los 70º, aunque generalmente se consumen entre los 30º y 50º.
Son también conocidos los de Goa, para muchos los mejores, Madrás y Ceylán.
En 1885, un hombre emprendedor, Salvador López López, enamorado de todo lo relacionado con los vinos, inició con los vinos producidos en sus propias lagares la andadura de fundar unas bodegas para la producción, elaboración, crianza y comercialización de vinos, los vinos de Málaga.
Hoy, Piluca de Burgos Pérez es la cuarta generación de Bodegas Málaga Virgen desde su fundación en 1885.
Actualmente, la superficie de la bodega es de 12000 m2, con una crianza de 6000 botas de roble americano.
La capacidad de almacenamiento es de 3 millones de litros y el tren de embotellado de 6000 botellas hora.
Las variedades de uva cultivadas son: Pedro Ximénez, Moscatel, Chardonnay y Sirah.
Ficha técnica:
Nota de Cata:
Color caoba oscuro con ribetes yodados, limpio y brillante
Aromas de crianza dejando patente la uva Pedro Ximénez de la que procede
En boca sabroso, dulce y elegante.
D.O. Costers del Segre
Ficha técnica:
Nota de cata: Color amarillo dorado brillante, con lágrima intensa en la copa.
Aroma limpio y muy fresco, bouquet marcado por la madera nueva, combinada con aroma de fruta madura y tropical.
Entrada suave en la boca, con una acidez equilibrada, con un final largo y persistente.
La producción, que puede variar según el año, es:
El calçot fue descubierto a finales del siglo XIX por Xat de Benaiges, un pagés solitario de Valls.
Este empezó a cocer en las brasas b rotes tiernos nacidos de una cebolla vieja cultivados especialmente para ser cocinados y los aderezó con la salsa que conocemos con el nombre de romesco.
A partir de las primeras décadas del siglo XX, la calçotada se convirtió en una comida habitual de los días festivos.
La penya artística de l´Olla, organizaba célebres calçotades a las qie invitaba a personalidades del mundo artístico y cultural con el objetivo de divulgar esta fiesta gastronómica.
A partir de los años 70, algunos restauradores empezaron a ofrecer menús donde la calçotada era el plato estrella y muy pronto las agencias de viajes organizaron salidas de un día que convirtieron Valls en la cuna y capital de la calçotada.
La calçotada es una fiesta gastronómica tradicional catalana que se organiza hasta finales de Marzo o principios de Abril en restaurantes y masías y casas particulares.
El ingrediente principal son los calçots, una especie de cebolleta tierna, que no ha desarrollado su vulva, y la salsa romesco con la que se acompañan
Los calçots se colocan en una parrilla y directamente al fuego. Mientras se van haciendo es importante girar la parrilla un par o tres de veces, o bien retirarla del fuego para voltear los calçots uno a uno
.
Una vez asados, o sea, cuando la punta está blanda y la parte exterior completamente negra, se envuelven en papel de periódico para mantenerlos calientes.
Se presentan en la mesa aún envueltos, para mantener el calor, y en una teja.
Una vez pelados, se retira la parte quemada siempre con las manos, se mojan en la salsa preparada para la ocasión, que suele ser salsa romesco.
Las brasas de los calçots se aprovechan para hacer la carne que se come a continuación, que suele ser de cordero o butifarra.
De postre son tradición naranjas, merengues o crema catalana, y para beber, vino y cava.
Cada familia tiene su propia receta y secretos, pero los ingredientes básicos para elaborar la salsa romesco para cuatro personas son:
Lo primero que hay que hacer es asar o escalivar los tomates y ajos y pelarlos.
A continuación, ponerlos en un recipiente, y mientras se baten todos los ingredientes, echar un poco de aceite y sal.
Añadir la rebanada de pan, la ñora o el pimentón y el ajo crudo sin dejar de batir hasta que la salsa adquiera la consistencia adecuada.
Picar el el mortero las almendras y las avellanans. Cuando estén muy bien picadas, añadirlas a la salsa y remover todos los ingredientes.
Ya podemos mojar los calçots en la salsa romesco.
Con el buen tiempo vuelven las celebraciones familiares, tales como las bodas y comuniones, en las cuales despues del ágape, se sirven cafés, licores y cigarros.
Los organizadores tienen que escoger productos de calidad, que en el caso de los puros, exige además un poco de conocimiento de la materia.
Al adquirir los puros es mejor hacerlo en un estanco con cava, en el que puedan aconsejarle según sus necesidades para elegir correctamente entre muchas marcas y dentro de ellas entre muchos formatos.
Una vez hecha la selección y si no posee un humidor en casa nunca debe guardarlos en la nevera en donde pierden su humedad y su aroma, es mejor conservar los habanos en la cava del estanco o restaurante, si la tiene, ya que los cigarros han de conservarse a una humedad de entre 70% y 80% para que no pierdan aroma, se sequen, endurezcan o adquieran un sabor picante.
La cantidad de puros que hay que comprar oscila según el número de posibles fumadores pero hay unas normas indicativas que no suelen fallar:
Hay que calcular un número de cigarros para un tercio de los invitados.
Aunque las mujeres cada vez consumen más puros de gran formato, no está de más comprar vitolas de menor calibre para ellas.
La presentación es otro aspecto que ha de cuidarse.
Es aconsejable presentar el habano en su propia caja, algunas de ellas son pequeñas obras de arte confeccionadas a mano y que conservan el mismo diseño de siempre, en algunos casos más de 100 años.
Nunca hay que servir los cigarros en cualquier caja o incluso en una bandeja de plata ya que van a transmitir olores ajenos al cigarro que dañarían su aroma.
El puro no debe ser utilizado como un recuerdo, debe ser un recuerdo en sí mismo por su aroma, su olor y su sabor, pero manipular su anillado es impropio porque puede causarle daños irreparables en su capa.
La anilla original es una carta de presentación del puro que denota historia, calidad y prestigio.
Una anilla grabada suele esconder un cigarro de menor entidad.
El protocolo para servir un puro es flexible pero hay que tener en cuenta que se ha de ofrecer por igual entre hombres y mujeres.
Es importante que el consumidor no habituado asuma que un habano no es un cigarrillo.
Ni se traga el humo, ni se golpea para expulsar la ceniza.
Antes de encender hay que realizar un corte perpendicular encima de la línea entre el gorro y la capa.
Nunca se agujerea con un palillo o un fósforo.
Un puro no puede encenderse con cualquier llama por ejemplo no debe encenderse con cerillas de cera o mecheros de gasolina, porque alteraría sus aromas, la llama tiene que ser inodora, normalmente madera.
Al encender el habano hay que acercarlo a la llama y aspirar.
Otro procedimiento consiste en mantener la boquilla a 90º de la llama y girar hasta que su superficie quede encendida uniformemente, se sopla suavemente sobre la parte encendida y se aspira.
A disfrutar de un buen habano.
Son aconsejables cigarros de media hora a 40 minutos de duración.
Un formato idóneo es el de corona de 142 mm y cepo 42.
No hay un blanco más plurivarietal que éste.
No hay un mosaico de aromas y perfumes más imposible que Auzells 2008.
32% macabeo, 19% sauvignon blanc, 16% parellada, 10 % viognier, 8% chardonnay, 8% müller turgau, 3% muscat, 2% riesling, 1% albariño y 1% rousanne.
Puede parecer un cocktail explosivo, una locura de un enólogo iluminado, o lo que es: el ensamblaje de viñas jovenes de la finca que Tomás Cusiné ha plantado en El Vilosell.
En su segunda añada se afianza el estilo y sube peldaños en complejidad.
Un blanco que embriaga por su sensual fragancia.
De la uva y el vino se obtiene no solo coñac, armagnac y otros distintos tipos de brandy, sino otros aguardientes, la mayoría de ellos muy populares, caracterizados porque no son sometidos a envejecimiento en madera, o que les convierte en aguardientes blancos, de una bella transparencia.
Se trata del orujo español.
El orujo es un licor plebeyo, auténtico destilado de sobras y quizás por eso, no sólo más barato, sino mucho más peligroso. Al destilar los restos de la vinificación, es decir pepitas, hollejos, etc., se obtiene no sólo alcohol vínico o etílico, sino el nefasto alcohol metílico, debido a la celulosa presente en el orujo. Un aguardiente áspero, seco, potente… peligroso, en eso radica su encanto.
Quizás tambien sea, pese a tan siniestro perfil, el destilado alcohólico más antiguo, ya que destilar vino, aunque se trate de regular calidad, no deja de ser un pequeño lujo que solo la superabundancia, o la demanda –y por lo tanto elevado precio- de aguardiente puede justificar. Por eso, lo mismo que hablando de aguardientes de residuos de vino envejecidos podemos decir que lo primero fue, y es, el coñac, en lo tocante a los aguardientes de residuos ´vínicos, primero es, y será, el orujo español.
Y es que es España, desde que el insigne maestro alquitarero Arnaldo de Vilanova, a principios del siglo XIV, se dedicara a destilar aguardientes y a alabarlos en famosos escritos, siempre hemos sido muy aficionados a la destilación, tanto sea artesanal, como casera, clandestina o industrial del aguardiente de orujo.
Y hemos conservado con el transcurrir de los tiempos, esa raíz alquimista y terapéutica de la destilación, que aún hoy se expresa tan genuinamente en la famosa justificación del trago alcohólico mañanero: “matar el gusanillo”. Y nuestros orujos vaya que si lo matan, aunque en algún caso haya sido a costa de llevarse por delante al desventurado anfitrión.
Lo cierto es que, en tan profiláctica labor, somos maestros.
Y entre nosotros, el verdadero magisterio lo dictan los alquitareros gallegos, los únicos que, en razón del privilegio otorgado por su paisano Calvo Sotelo, podían destilar aguardiente sin más trabas que el inevitable control de las potas o alambiques por la delegación de Hacienda y la libre circulación restringida al respectivo Ayuntamiento. Hoy esto, evidentemente, ya no es así.
Por el contrario, la destilación casera de aguardiente, que se ha practicado libremente en todas las regiones vitinícolas, lo que casi equivale a decir en toda España, ha sido prohibida, salvo contadas excepciones.
En tan drástica medida hay que buscar razones no solo económicas (un fisco voraz), sino sanitarias, ya que el aguardiente de orujo, como ya se ha dicho, puede ser peligroso sino está bien destilado.
Por todo ello, Galicia se ha convertido no sólo en la región destiladora de aguardientes por excelencia, sino el único lugar donde pueden encontrarse todavía espléndidos orujos obtenidos de sus alquitaras, la mayoría ambulantes.
Se trata de un aguardiente insuperable, destilado con sabia paciencia por los “poteiros”, modernos y esforzados alquimistas cuya sabiduría pasa de padres a hijos, capaces de extraer en las frías noches de destilación, al amor de la lumbre, el verdadero espíritu del vino en un lento y ceremonioso goteo ininterrumpido.
Son los orujos de Betanzos, Ribadumia,Ulha,Portomarín,Chantada,Sober,etc..Y por supuesto, de las grandes zonas vitinícolas como Ribeiro, Albariño,Valdeorras, Condado…orujos de limpio aroma, capaces “de hechar el pecho pa lante”.
La calidad ya algo mítica de los orujos gallegos, tiene por supuesto, una base real, que se apoya solidamente en la peculiar forma de elaborarlos.
Una vez acabados los trabajos de bodega, solo queda dejar fermentar el orujo de la uva, que es desmenuzada a mano para que tome cría.
Luego se guarda en bocoyes,bagaceras o píos, o sea barricas especiales, hasta el momento de ser destilado.
Los orujos oueden ser de uva blanca o tinta, lo que debe ser tenido en cuenta, ya que los orujos de uva blanca, al no haber estado presentes en el proceso de fermentación del vino, tendrá bajos rendimientos, y en ciertos casos se necesitará el añadido de azúcar para poder obtener un líquido destilable.
Por el contrario, el orujo tinto, impregnado de vino, no solo dará más aguardiente, sin añadidos innecesarios, sino que será más fino.
Una parte muy delicada del proceso de elaboración del orujo es el de su almacenamiento.
Lo importante es preservarlo del excesivo contacto con el aire mientras fermenta, a fin de que no pierda los aromas que se van generando, y de los que dependerá su calidad. Y sobre todo, deben evitarse los procesos oxidativos y las putrefacciones, que comunicarían al orujo malos olores.
Luego hay que proceder a un destilado cuidadoso, donde la experiencia acumulada durante siglos ha dictado unas normas muy precisas.
REALIZACION ARTESANAL
Por ejemplo, el orujo no debe entrar en contacto con el fondo de la pota.
Para ello se forma un lecho de paja y haces de sarmiento con un caldero de agua.
Se hecha a continuación el orujo procurando que no llene el alambique, y se sella el capacete con harina de centeno amasada para evitar escapes.
Luego se hace un fuego de sarmiento, para formar brasa, y madera de roble, de forma que de un calor suave y continuo.
Cuando se inicia el goteo, las cabezas se tiran, aunque hay lugares en donde se conservan por considerarse lo mejor de la destilación.
Los poteiros, vigilan atentamente el proceso, controlando el grado alcohólico, que generalmente oscila entre los 47º y 50º, su aroma, echando un poco en la palma de la mano y frotándolas hasta su evaporación, y otros singulares trucos que constituyen el toque personal de cada maestro.
Naturalmente, en Galicia, como en el resto de España, se han creado instalaciones industriales que elaboran orujo de forma continua y sin los ritos y condicionantes de la producción artesana. Ni sin su calidad.
Hay marcas como Ruavieja y Aguardiente de Ulla, que se han convertido en verdaderos gigantes del orujo, embotellándolo y vendiéndolo por todo el país.
Lo más parecido a nuestro orujo español, el destilado de pepitas, piel y tallos de uva italiano, conocido como grappa, es uno de los mejores aguardientes blancos de uva que puedan hoy consumirse, lo que no evita que haya grappas artesanas de elevada graduación, ásperos, fuertes y bastos, que son las delicias viriles de los campesinos italianos.
Destacan algunos destilados, como la famosa branda del Piamonte, seca y a veces aromatizada con ajenjo y otras plantas olorosas.
Se destilan generalmente en alambique pot, y se consumen jóvenes, con fuerte grado alcohólico.
Las marcas más prestigiosas dejan, sin embargo, envejecer su grappa, tanto en barro como en madera, aunque esto último le acerca a un brandy, muy seco y sin finura.
Dentro del apartado de los aguardientes blancos de uva, también hay que mencionar la bagaceira, el orujo portugués.
Es muy similar al gallego, aunque elaborado en alambique de mayor capacidad y rendimiento, pese a lo cual es un producto raro, en franco declive.
El brandy, como toda bebida noble, fruto de un proceso de elaboración muy cuidado que persigue crear una gran riqueza de aromas sutiles, debe consumirse adecuadamente si se quiere gozar de la plenitud de su inconfundible bouquet.
Existen algunas nefastas costumbres, que enseñan a los aprendices, como fue mi caso en su momento, que suponen un serio handicap a la hora de la degustación de un brandy, la más conocida y arraigada, es la funesta costumbre de calentar la copa de brandy, yo normalmente lo hacía directamente, puesto que era lo que me habían enseñado, hechaba en la copa directamente el agua que sale del grifo de la cafetera, el cual se utiliza para servir las infusiones, dejaba unos segundos que la copa se calentara bien, y después, retiraba el agua de la copa, normalmente delante del cliente, y procedía a servirle el brandy. Según los grandes entendidos de la materia, ésta práctica es muy incorrecta, porque entre otras cosas agotamos los aromas originales, por su calentamiento tan súbito y en todo caso se puede utilizar para aliviar un fuerte resfriado.
Esta práctica, es posible que proceda de la costumbre de consumir grandes cantidades de coñac, durante nuestra guerra civil. El frío de las trincheras, con temperaturas bajo cero, y los ateridos dedos de los pobres soldados puede explicar, aunque no justificar, esa práctica pero no su consagración posterior como forma entendida de beber brandy.
Claro que las aberraciones, no son solo españolas, ni producto de las trágicas circunstancias ya referidas. Ya en tiempos del gran Talleyrand,político y diplomático francés, el cual procedía de una familia aristocrática, que le destinó a la carrera eclesiástica sin que tuviera vocación para ello, (vivió siempre como un sibarita, libertino y carente de escrúpulos),ascendió en la jerarquía impulsado por su origen nobiliario, en 1780, era agente general del clero, y en 1789 obispo de Autun, se dedicó a la diplomacia, en la que demostró su gran habilidad y capacidad de supervivencia, bajo diferentes regimenes políticos.
Una anécdota refleja muy graficamente la situación. Durante el Congreso de Viena, mientras se decidía el destino de Europa, Talleyrand, siempre provisto de buenas reservas de coñac, le explicó al embajador ruso la forma correcta de beberlo con las siguientes palabras:
-Se toma la copa en el hueco de la mano, calentadla así; despues imprimirle un suave movimiento circular, voluptuoso, para que el líquido se desprenda amablemente de sus fragancias más íntimas; inclinaos entonces hacia la copa, aspirando sus maravillosos perfumes.
-¿Y después monseñor? preguntó el embajador.
-Después excelencia, se vuelve a poner la copa en la mesa y se habla bellamente sobre el coñac – respondió altivamente el francés.
Este ritual, practicado escrupulosamente por los entendidos, sigue siendo la forma de correcta de beber un brandy. La copa, para tal función, deberá ser de tipo ballón, es decir panzuda, con la boca estrecha a fin de que el calor tibio de la mano permita la concentración de los aromas en la boca de la copa.
Debe ser la nariz quien primero goce del aguardiente. Por lo mismo, el cristal de la copa será lo más fino posible, y plenamente transparente, ya que la riqueza cromática del brandy es otro de los goces sensuales aportados.
Luego debe consumirse en pequeños sorbos ya que el brandy tiene una gran persistencia de sabor, ¡treinta segundos gloriosos!, que necesitan desenvolverse plenamente en el paladar.
Y puro, sin esa inútil y desgraciada adición de agua caliente, aunque solo queden pequeños residuos de ésta, ni hielo, o el popular terrón de azúcar, el canard de los franceses, que añade dulzor innecesario y enmascarador a una bebida esencialmente seca.
Este es el famoso carro de postres de Can Bastida, en él se ubican diariamente los postres del restaurant, que luego los clientes pueden deleitar.
Este es un ejemplo de postre diario, el pastel de higo, aparte los higos son de cosecha propia, seleccionados por el propietario del local, casi nada.
Combinado de helado y tiramisú casero, calidad, el que sale de Can Bastida, sale bien comido de verdad.
Presentación espectacular para el servicio de carta, los cocineros se lo pasan muy bien, y van a su rollo total en el tema de la decoración.
Hoy por ejemplo, hemos puesto el famoso postre realizado por el repostero Franchesco, tarta de fresa y plátano.
Pasaté un día por aquí, no seas tonto, tú te lo pierdes, rico, rico.
En mi herencia genética, heredé por parte materna el tener un alto nivel de colesterol. Que bien, porque hay cosas peores.
A veces da miedo escuchar a las autoridades médicas cuando advierten que a medida que pasan los años es necesario someterse a chequeos médicos anuales para prevenir tumores, diabetes enfermedades cardiovasculares y un largo etc,etc.
Uno de los elementos analizados en estos chequeos, es el nivel de colesterol: si está alto puede producir un infarto de miocardio,por ejemplo.
Más miedo.El cuerpo nos llama a la templanza y a la moderación. Como si quisiera que el hombre se volviera sabio con la edad, no está de más controlar los niveles de colesterol de los 35 años en los hombres y apartir de los 45 en las mujeres.
También se ha de tener presente que hay un colesterol bueno (HDL), y uno malo (LDL).
Los hábitos y la dieta inciden en sus niveles. Numerosos estudios lo confirman.
Existe una correlación entre dieta, colesterol y riesgo cardiovascular.En Estados Unidos y Finlandia, se daban el porcentaje más alto de fallecimientos por problemas cardiovasculares, que coincidían con los niveles más altos de colesterol, ligados directamente a un elevado consumo de carnes y mantequillas.La dieta más sana es la mediterránea.
Pero que quede claro, que el colesterol no es ninguna enfermedad, sino que simplemente hay que mantenerlo en sus niveles adecuados, para que no nos perjudique en otros aspectos.
Es un compuesto químico indispensable para el organismo, todas las células necesitan colesterol para formar sus membranas.
El colesterol también es el precursor de las hormonas sexuales, de las sales biliares, de las hormonas esteoides, de los glucocorticoideos,etc,etc.
Lo que puede resultar peligroso en un nivel demasiado alto de un tipo de colesterol, pero el organismo no puede funcionar sin colesterol.
En todos los casos, y más en las dietas se recomienda moderación y sentido común.
